Кой е измислил пилето с масло? Твърде много готвачи разпалват спора в Делхи

В годините след травматичното делене на Индия през 1947 година двама хиндуистки бежанци, които пекат наан и кебап в ресторант в остарелия град на Делхи, са спечелили гастрономическо злато. Тяхната явна иновация — да задушават пилето тандури в кремообразен доматен сос, с цел да създадат това, което през днешния ден е известно като пиле с масло, се трансформира в съществена част от индийските менюта по целия свят.

Въпросът кой тъкмо е натопил месото в соса first в този момент, съвсем цялостен живот по-късно, стана обект на дело във Върховния съд на Делхи, което раздели кулинарната сцена на Индия.

Moti Mahal, верига заведения за хранене, ръководена от потомците на Кундан Лал Гуджрал, подаде предишния месец правосъдно дело, изискващо Daryaganj — верига, учредена през 2019 година от наследници на някогашния му сътрудник Кундан Лал Джаги — да спре да се назовава откривател на пиле с масло. Костюмът също провокира Daryaganj по отношение на произхода на dal makhani, богато ядене от леща, което е друга от неговите хипотетични нововъведения.

Моти Махал твърди, че Гуджрал пръв е измислил ястията през 20-те години на предишния век родния му Пешавар, в актуален Пакистан. „ Това е въпрос на горделивост “, споделя ми Мониш Гуджрал, притежателят. „ Нашите клиенти идват при нас през последните 100 години. “

Daryaganj отвърна, че Джаги ръководи кухнята и стои зад рецептите. Съоснователят Амит Бага, който предходната година взе участие в индийското обособяване на американското капиталово риалити шоу Shark Tank, сподели, че Daryaganj е комерсиална марка на фразата „ изобретатели на пиле с масло и дал махани “.

Случаят провокира развлечение измежду феновете на храната, които се съмняват в мъдростта да се пробват да претендират за ядене, което непрестанно е приспособено и преоткривано от готвачи в международен мащаб, и го отхвърлиха като рекламен трик. „ Никой не знае кой е основал пилето с масло “, споделя Sourish Bhattacharyya, създател на храни. „ Има огромен напън върху хората да стартират да настояват, че това е тяхно и това е тяхно. Започваш да вярваш на личната си маркетингова история. “

И въпреки всичко това е най-новият поврат в една изцяло сериозна борба за търговски надзор върху един от най-важните износни артикули на Индия: нейната световноизвестна храна. Мнозина към момента се отдръпват при загатна по какъв начин Ricetec, тексаска компания, си обезпечи американски патент за басмати през 1997 година, което провокира спор с Ню Делхи. Щатите Западен Бенгал и Одиша също се бориха за това кой е изобретил десерта rasgulla – борба, която завърши през 2019 година, откакто и двата си осигуриха маркери за географски инструкции за съответните си разновидности.

Това е без даже да започваме с британско-индийските нововъведения като пиле tikka masala, по-пикантен братовчед на пиле с масло, който отсъства от субконтиненталните менюта. Роден в Пакистан готвач в Глазгоу твърди, че е изобретил ястието, като е наливал доматена чорба върху пилешки кебапчета през 70-те години на предишния век, което е довело до несполучлива акция за предпазен статут съгласно законодателството на Европейски Съюз. Подобен опит в Бирмингам за обезпечаване на правата върху balti също се провали.

Историята за пилето с масло може да бъде прочувствена, предизвиквайки мъчителни мемоари за разделянето, последвало английското ръководство. Според историка на храните Анути Вишал, бежанците от днешния Пакистан донесоха със себе си пещи тандур, които преди не бяха познати в градове като Делхи, трансформирайки персийската кухня на моголския двор в това, което през днешния ден назоваваме северноиндийска храна.

Масло пилето и дал махани бяха „ обичаните на всички, когато излизахме да ядем “, споделя Маниш Мехротра, основният готвач зад веригата за изискани заведения за хранене Indian Accent. Един от личните приноси на Мехротра към канона беше да стартира да сервира kulchas, плосък самун, пълнен с масло пиле, формула, която съгласно него в този момент се възпроизвежда. „ Няма закрепена рецепта, която някой да каже, че е достоверна “, сподели той.

Спорът може да стане още по-объркващ, защото трети ресторант в Делхи към този момент залага своите искания. Собствениците на истинския магазин Moti Mahal, който беше продаден на друго семейство през 90-те години, само че към момента работи под това име, заплашват със лично дело.

„ Това е подправен спор и за двамата “, Blooty Чада споделя, когато навестявам ресторанта, декориран с надписи, удостоверяващи собствеността върху личната му рецепта, край двора във френетичния остарял град. „ И двамата не могат да настояват, че са изобретатели на пилето с масло и дал махани, тъй като правата са при нас. “